从菜鸟向骨灰的品酒历程
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2008年6月9日
在音乐厅听交响乐，必须保持沉默；在美术馆看画展，请勿喧哗；但在品酒会上，我们怎么也得发表几句评论，以示对酒的欣赏和对主人的尊重。正如波尔多大学酿酒系教授埃米尔·佩诺在《品酒》中指出：“品酒是一种大家共同分享的行为，而且我们在品尝之后不能没有评论。一杯在手，畅谈感受与享受美酒同样有着许多特别的乐趣。”
如果你的评论只是“好喝”或“不好喝”，显然还停留在“菜鸟”阶段。在那么多绅士淑女面前，未免有些露怯。我们起码应该沿着视觉/外观、嗅觉/香气、味觉/口感的品酒顺序，依次表达自己的主观感受，比如你刚喝过的那杯霞多丽白葡萄酒，也许可以这样去描述：“优雅的金黄色，有苹果、柠檬、香草和紫罗兰的香气，还有坚果和烤面包的味道。口感醇厚，回味悠长。”
如果再上一个台阶，可能就会尝试去判断这杯霞多丽的酿造方式、产区甚至年份(未知酒标的“盲品”)。比如这样的评论：“色调偏深黄，酸度显著，橡木味适中而内敛，烘托出丰沛的果香，后段浮现烤杏仁、奶油和蜂蜜的甜美味道，线条流畅，结构均衡。可以排除澳大利亚霞多丽的可能性——没有那种热带水果味；也不像加州霞多丽——没有那么厚重的橡木气息；似乎更具勃艮第霞多丽的大家风范——但又不像出自夏布利，没有夏布利那种深邃的矿石味；再往南一点儿，也不像蒙哈榭那么细致；如此丰润肥美的质地，或许应该在梅索与高登-查理曼之间……”
如果是“骨灰级”葡萄酒爱好者，则会超越干巴巴的感官分析，上升到吟诗作赋、对酒当歌的艺术境界了。比如《纽约时报》“美食特工”露丝·雷克尔曾写过一个名叫丹·格林的品酒高手，到纽约Lespinasse餐厅拒绝侍酒师推荐的香槟作开胃酒，而是要了一瓶勃艮第白葡萄酒——但没有要经典的夏布利，也没有要侍酒师提议的伯恩丘白葡萄酒，而是偏偏从夜丘的红酒产区蜜思妮挑了一款白葡萄酒(蜜思妮只有Georges de Vogue伯爵葡萄园种植有0.5公顷霞多丽，年产量不过2000瓶)，年份为1989年。
且看这位品酒高手对这款葡萄酒发表的评论：“我站在森林深处，正是早春时候，树上嫩芽抽叶，新叶一片柔绿，微风吹过，叶面轻轻翻拂，迎着阳光，闪耀出微微的银色……森林里很凉爽，我们脚下有条小溪，缓缓低语倾诉，蕨芽之间的紫罗兰正伸出头来……”, 百拇医药
如果你的评论只是“好喝”或“不好喝”，显然还停留在“菜鸟”阶段。在那么多绅士淑女面前，未免有些露怯。我们起码应该沿着视觉/外观、嗅觉/香气、味觉/口感的品酒顺序，依次表达自己的主观感受，比如你刚喝过的那杯霞多丽白葡萄酒，也许可以这样去描述：“优雅的金黄色，有苹果、柠檬、香草和紫罗兰的香气，还有坚果和烤面包的味道。口感醇厚，回味悠长。”
如果再上一个台阶，可能就会尝试去判断这杯霞多丽的酿造方式、产区甚至年份(未知酒标的“盲品”)。比如这样的评论：“色调偏深黄，酸度显著，橡木味适中而内敛，烘托出丰沛的果香，后段浮现烤杏仁、奶油和蜂蜜的甜美味道，线条流畅，结构均衡。可以排除澳大利亚霞多丽的可能性——没有那种热带水果味；也不像加州霞多丽——没有那么厚重的橡木气息；似乎更具勃艮第霞多丽的大家风范——但又不像出自夏布利，没有夏布利那种深邃的矿石味；再往南一点儿，也不像蒙哈榭那么细致；如此丰润肥美的质地，或许应该在梅索与高登-查理曼之间……”
如果是“骨灰级”葡萄酒爱好者，则会超越干巴巴的感官分析，上升到吟诗作赋、对酒当歌的艺术境界了。比如《纽约时报》“美食特工”露丝·雷克尔曾写过一个名叫丹·格林的品酒高手，到纽约Lespinasse餐厅拒绝侍酒师推荐的香槟作开胃酒，而是要了一瓶勃艮第白葡萄酒——但没有要经典的夏布利，也没有要侍酒师提议的伯恩丘白葡萄酒，而是偏偏从夜丘的红酒产区蜜思妮挑了一款白葡萄酒(蜜思妮只有Georges de Vogue伯爵葡萄园种植有0.5公顷霞多丽，年产量不过2000瓶)，年份为1989年。
且看这位品酒高手对这款葡萄酒发表的评论：“我站在森林深处，正是早春时候，树上嫩芽抽叶，新叶一片柔绿，微风吹过，叶面轻轻翻拂，迎着阳光，闪耀出微微的银色……森林里很凉爽，我们脚下有条小溪，缓缓低语倾诉，蕨芽之间的紫罗兰正伸出头来……”, 百拇医药