家乡的霉豆腐
周末逛超市，看到琳琅满目的霉豆腐，我总会情不自禁地想起家乡的霉豆腐。小时候，冬至之后，二季稻已经收割完毕，稻田里只剩下白茫茫一片的稻茬。田塍上的田塍豆、旱地上的大豆、田野里的二季大豆都已经收割完毕了，黄澄澄的大豆，已经颗粒归仓了。女人们都在自家厨房门口，架起盆、豆腐格，摊开麻布，把白花花、嫩生生的豆腐脑，一勺一勺地舀入四方方的豆腐格子里。热腾腾的水蒸气笼罩着整个村庄，空气中氤氲着豆腐的清香味。
霉豆腐(又名腐乳)的制作和食用，至今已有一千多年的历史了。早在公元五世纪，北魏时期的古书上就有“干豆腐加盐成熟后为腐乳”之说。在《本草纲目拾遗》中也曾这样记述：“豆腐又名菽乳，以豆腐腌过酒糟或酱制者，味成甘心。”清代李化楠的《醒园录》中更是详细地记述了豆腐乳的制法。
母亲做的霉豆腐有诀窍，特别好吃。母亲说豆腐的细嫩、干湿要讲究，不能太嫩，否则做出来的霉豆腐不成形。做时先要将豆腐隔着纱布压干，再切成小方块，晾放几个小时，然后找个干净的竹晒篮或箩筐，在里面铺一层去除叶子并切平的稻草，将切好的豆腐整齐排列在稻草上，装好箱子放在阴凉处。等半个月后，豆腐就会“发霉”，长出一层黄白色的毛，这时将豆腐取出，放到已拌和均匀的盐、味精、花椒、辣椒粉等作料的钵内，用筷子轻轻拨动，让它四边沾上作料，将沾了作料的豆腐放进土坛子，再加入白酒，然后盖盖封坛。再过十来天，把烧熟的茶油(或麻油等)冷却后，倒入坛中，浸没霉豆腐。霉豆腐拿油浸，一两年都不会坏。
母亲做的霉豆腐有各种味道，品种繁多，有加蒜末的，加姜末的，加橘皮的，加萝卜干、菜皮干、柚子皮干的，有用茶油浸的，用麻油浸的，有花椒油浸的。
儿时，家里拮据，霉豆腐、腌菜是当时各家的主菜，也是学生外出求学必带的菜。我在镇上读初中时，每逢周末，背着米袋，提着装有霉豆腐、腌菜的小瓶子，翻山越岭去学校。吃着母亲做的霉豆腐下饭，就如吸食了天地之灵气，幸福极了。
家乡的霉豆腐，带给我的有其氤氲的滋味，更有难舍的亲情和前行的动力。, 百拇医药(赖广昌 上海科学艺术职业学院)
霉豆腐(又名腐乳)的制作和食用，至今已有一千多年的历史了。早在公元五世纪，北魏时期的古书上就有“干豆腐加盐成熟后为腐乳”之说。在《本草纲目拾遗》中也曾这样记述：“豆腐又名菽乳，以豆腐腌过酒糟或酱制者，味成甘心。”清代李化楠的《醒园录》中更是详细地记述了豆腐乳的制法。
母亲做的霉豆腐有诀窍，特别好吃。母亲说豆腐的细嫩、干湿要讲究，不能太嫩，否则做出来的霉豆腐不成形。做时先要将豆腐隔着纱布压干，再切成小方块，晾放几个小时，然后找个干净的竹晒篮或箩筐，在里面铺一层去除叶子并切平的稻草，将切好的豆腐整齐排列在稻草上，装好箱子放在阴凉处。等半个月后，豆腐就会“发霉”，长出一层黄白色的毛，这时将豆腐取出，放到已拌和均匀的盐、味精、花椒、辣椒粉等作料的钵内，用筷子轻轻拨动，让它四边沾上作料，将沾了作料的豆腐放进土坛子，再加入白酒，然后盖盖封坛。再过十来天，把烧熟的茶油(或麻油等)冷却后，倒入坛中，浸没霉豆腐。霉豆腐拿油浸，一两年都不会坏。
母亲做的霉豆腐有各种味道，品种繁多，有加蒜末的，加姜末的，加橘皮的，加萝卜干、菜皮干、柚子皮干的，有用茶油浸的，用麻油浸的，有花椒油浸的。
儿时，家里拮据，霉豆腐、腌菜是当时各家的主菜，也是学生外出求学必带的菜。我在镇上读初中时，每逢周末，背着米袋，提着装有霉豆腐、腌菜的小瓶子，翻山越岭去学校。吃着母亲做的霉豆腐下饭，就如吸食了天地之灵气，幸福极了。
家乡的霉豆腐，带给我的有其氤氲的滋味，更有难舍的亲情和前行的动力。, 百拇医药(赖广昌 上海科学艺术职业学院)
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