一袭红裙百味生
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文/孙悦 图/孙悦 Fotoe 编辑/赵学美
夏季，是裙子的季节。回溯裙装数千年的嬗变演化，它是皇权贵胄的等级象征，亦是小家碧玉的风姿绰约；它时而映衬着女子的红艳娇羞，时而展示着男子的从容潇洒……一抹裙裳，为我们演绎了不同时代的精致与风雅。
不久前，台湾著名作家龙应台被大众问及一个严肃的命题——什么是文化？在回答这个命题时，龙应台讲了一则故事：在江南乡下，俭朴的农家妇女也许坐在门坎上织毛线、捡豆子，穿着家居的粗布裤，但是一见邻居来访，她也必先进屋里去，将裙子换上，再出来和客人说话，即使那客人是极为熟悉的街坊邻居。一袭裙裳，不仅是令女子百媚顿生的服饰，也是一种文明的符号，是中华女子身上自然显现的文化底蕴。
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榴花不似舞红裙
如果说远古时代人们围在腰间的兽皮、树叶算是裙子雏形的话，那么，裙子或许是人类最早的穿着服饰了。考古资料显示，在商周之时，中国就出现了现代意义上的裙装。
河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋，大体反映了商代服饰的特征。这种“上衣下裳”的穿衣方式，作为中国传统服饰制度的基本形制，延续达数千年之久。
裳，按照汉代《说文》中注解为“下帬(裙)也”。后来的《玉篇》也说：“裠，裳也，亦作裙。”两种解释，是将“裙”和“裳”作为互通的两个名词了。不过，若严格来论，裙和裳，还是有区别的。
一般而言，裳是用七幅布帛，以前三后四的比例，分前后两片缝制的。着裳者的左右两侧，是贯通上下的裳际，这和后代开隙很大的长衫或现代女子的旗袍前后襟的腰下部分相似。而裙，正是将这种多幅的布帛联缀成筒状的衣物。总之，无论裙和裳，都是一种围于下体的服饰，而裙则是在裳的基础上发展而来的。
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春秋时期，“裳”作为一种下体服饰，已经广为流行。当时的穿着方式，除了商周以来的“上衣下裳”制，还出现了衣裳连属制，称为“深衣”。深衣，类似现在的连衣裙，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，对后世的服饰影响深远。汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式。长沙马王堆汉墓出土的一幅帛画中，共绘制了四女九男。这些男子和女子，一律穿着衣、裳相连的深衣。深衣的出现获得了巨大成功，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常服和礼服，而且被用作祭服。至此形成了我国传统服饰的两种基本形制——上衣下裳制和衣裳连属制。
战国时期，中国服饰经历了一场著名的变革，即赵武灵王的“胡服骑射”。公元前307年，赵武灵王毅然发布了“着胡服，习骑射”的政令。赵国男子改穿紧袖短衣和长裳，束皮带，用带钩，穿皮靴。实际上，这种短衣窄袖的服饰，在中原地区称为“襦裙”，是先于游牧民族而出现的。《庄子·杂篇》中有“未解裙襦”一句，说的便是这类服饰。在赵武灵王的时代，儒家倡导恢复古礼，宽衣大袖成了贵族的主流甚至是标志性装束，上层社会逐渐和小袖短衣疏远隔离。
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“胡服骑射”带来的重大成果，就是促使裤装的发明。骑马的时候，为了保护男性的重要部位，在两腿之间加上一个裆，样式类似于日本相扑的装束。可能是有人觉得这样太麻烦了，于是给绔合裆，进而发展到裤。绔，就是开裆裤，裤，就是连裆裤。 后世称不学无术的富贵公子曰“纨绔子弟”，意思是“穿着丝制开裆裤的有钱人家的孩子”，语气满是嘲讽和揶揄，多少说明裤装在古时并非正经人家穿着的主流服饰。
无论胡服还是襦裙，穿着对象主要都是男性。服饰发展之初，首先考虑的一定是穿着的舒适和方便，男女之别倒在其次了。
留仙初试砑罗裙
汉代开始，裙装逐渐流行开来，从大量汉代陶俑等实物遗存中，可以见到各式各样的裙装。总体看来，当时的裙装大都宽大且长，上衣甚短，类似今日朝鲜的裙装。裙子的装饰很少，几乎不用任何纹饰，也没有缘边，当时称“无缘裙”。《后汉书·明德马皇后纪》中“(后)常衣大练，裙不加缘”，记录的就是这种古朴无华的裙式。此外，汉代还流行一种“褶裥裙”，亦称“留仙裙”。褶裥，顾名思义，是指裙间多有褶皱。相传，这种裙式与历史上的著名美女、汉成帝宠妃赵飞燕有关。
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据刘歆所著《西京杂记》和伶玄撰写的《飞燕外传》等文献记载：“(汉)成帝于太液池作千人舟，号合宫之舟。后歌舞《归风》、《送远》之曲，侍郎冯无方吹笙以倚后歌。中流歌酣风大起。后扬袖曰：‘仙乎仙乎去故而就新宁忘怀乎？’帝令无方持后裙。风止裙为之绉。他日宫姝幸者，或襞裙为绉号‘留仙裙’。”
可以想见，故事中的赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘。一曲鼓乐声中，美人在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，体态轻盈的赵飞燕被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住。飞燕无恙，裙上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是“留仙裙”的来历。
事实上，裙子施裥主要还是出于实用目的。在裙上折裥之后，裙幅便可增加，裙围也可增大，这样对穿着者的蹲坐、行走都比较有利。从大量资料来看，裙上施裥是东汉以后出现的风习。在此以前，尚不见折裥裙踪迹，马王堆汉墓出土的无裥女裙，就是有力的佐证。
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看来，如同“掌中舞”一样，这则故事极有可能是后人附会的美丽传说。不过，将这种裙式的发明权给了赵飞燕，算是历史上第一次将裙装和美人联系起来，杜撰得合情合理、实至名归。后世歌咏留仙裙的诗句中几乎都提到了赵飞燕，充分说明了人们对这个典故的喜爱和认同。
黛眉小妇砑裙长
《宋书·羊欣传》中记载了一则书法史上很有名的故事。王献之趁羊欣睡觉之时，在羊欣所穿新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有长进。羊欣是王献之的外甥，也属贵族之列。这说明六朝时期，裙子是当时富贵子弟的常见装束。《北史·邢峦传》所载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务。”其中“裙屐少年”是家喻户晓的成语，和“纨绔子弟”一样，都代表了一个时期富贵公子的穿衣打扮。
六朝男子的主服，为袍、衫、襦裙、裤褶。此时的裤装已经发展成熟，裙更多是一种礼服装饰或身份象征了。江西南昌东吴高荣墓男性墓主棺内出土木方，上书随葬器物的名称，即“衣物疏”。其中提到的男性裙装有“故练复裙一枚”，可知孙吴时期的男子以裙装为常服。《隋书·礼仪制》记载：“案宋齐之间，天子宴私，着白高帽，士庶以乌，其制不定，……或有下裙，……今复制白纱高帽，其服，练裙襦，乌皮履”。到了南朝之时，男子仍饰裙装。
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男子以裙装标榜身份，女子则借裙襦展示魅力。六朝女子的裙装，式样不断增多，色彩愈加丰富，纹饰不胜繁缛。除了普通的长裙之外，有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、紫碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等，妇女中还流行一种“间色裙”，以两种以上颜色的布条间隔而成，整条裙子在制作时被剖成数道，几色相间，交映成趣。较之汉代，此时的裙摆大开，显得清新飘逸，一改汉代“古拙”之风。
慢束罗裙半露胸
唐代，随着国力强盛、经济发达、文明交融的进一步加强，中国社会达到了前代无法企及的高峰。这一切，使得唐代服饰有了一个飞跃式的发展。
首先是色彩的繁多。翻开《全唐诗》，描绘裙子的诗文不下200首，不仅数量众多，花色和样式更是层出不穷。白居易《卢侍御四妓乞诗》“眉黛夺得置草色，红裙妒杀石榴花”，提到的是红裙；卢照邻《长安古意》里，“娟家日蓦紫罗裙”中提到的是紫裙；王涯《宫词三十首》里，“晓树宫娥著绛裙”中提到的是绛裙；和凝《何满子》里，“却爱蓝罗裙子，羡他长束纤腰”，提到的是蓝裙；戴叔伦《江干》里，“杨柳牵愁思，和春上翠裙”，提到的是绿裙；李商隐《牡丹》里，“垂手乱翻雕玉佩，招腰争舞郁金裙”中提到的是黄裙……这些色调有的鲜艳热烈、大方端庄，有的富贵张扬、高雅飘逸，有的含蓄成稳、深沉朴实。这些形形种种、多姿多彩的色调共同建构了唐代裙装绮丽纷呈的风貌。
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唐代的裙装样式，仍然是襦裙为主。短襦长裙的装束，本来是适合瘦人的款式，而在盛唐以后，女性丰腴之美逐渐成了社会审美的主流，服饰渐趋宽大，衣袖之绰，有超过四尺者。此时的裙子宽度，一般以广博为尚，大多数妇女的裙子，都集六幅而成，因而有“六幅罗裙窣地”、“裙拖六幅湘江水”的形容。按《旧唐书》中所记载的布幅宽度推算，唐代的“六幅”，相当于今天3米以上，其裙子的宽度可想而知。除六幅外，更有甚者用七幅、八幅，曹唐《小游仙诗》即称:“书破明霞八幅裙。”如此一味宽大的裙式，不仅影响到穿着者的正常活动，也造成了用料上的极大浪费。为此，唐文宗专门下诏规定“衣袖一律不得过一尺三寸”，但“诏下，人多怨之”，收效甚微。看来，一个时代的服饰风尚，一代女性对美的狂热追求，不是一道政令就能轻易改变的。
唐代裙装，还表现在它的开放性。“粉胸半遮疑晴雪”、“瑟瑟罗裙金缕腰”、 “细细轻裙全漏影”，这些诗句并非文人的臆想，而是对服饰的真实描述。可见，唐代的裙装是以露为美的。这种审美，体现的是社会的开放包容和人们对美的自信。
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随着程朱理学的大兴，宋代的裙装则以素雅为主，裙身有六幅、八幅、十二幅等多种形式。随着审美趣向的变化，宋代的裙装以追求清瘦为美。南朝梁简文帝《戏赠丽人》诗中就有“罗裙宜细简”的说法。宋代在此基础上发扬光大，裙幅越多而折裥越细，因此有“百叠”、“千裙”的形容。宋人诗词中常有描述，如红衣宫女《裙带间六言诗》中有“百叠漪漪水皱，六铢縰(音同‘洗’，xǐ)縰云轻。”此时的襦裙，还常常在裙中飘带上挂一圆形饰物——玉环绶，用来压住裙幅，使裙子在行动之时不会随风飘舞，从而保持了优雅庄重之仪。唐代追求的飘舞，到宋代已成了禁忌，时风的转换，在一抹襦裙上体现得淋漓尽致。
剩将儿女染红裙
明太祖朱元璋的性格和他的治国理念，导致明朝在制度上更加专制，皇权极化的思想深入各个领域。他也深刻认识到服饰最能且最易体现“上下贵贱”，而达到“辨贵贱，明等威”的目的。因此，服饰作为日常生活重要的物质载体，理所当然地被用来帮助其维护“上下尊卑”的统治秩序。
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刚刚被取代的元朝服饰以“胡俗变易中国之制”，士庶“衣服则为褶窄袖及辫线腰褶，妇女衣窄袖短衣，下服裙裳。无复中国衣冠之旧甚者。”这让明初统治者无法容忍。为此，明代尽废元朝的服制，同时又根据汉族的生活习俗，吸取周、汉、唐、宋服饰之长，将服饰制度作了大规模的调整。洪武元年二月，朱元璋下旨“悉命复衣冠如唐制”。
曾经风靡于唐宋时代的种种裙装，明代再度流行。不同的是，明代对于服制的规定过分严苛，民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。既然色彩形制不能“僭越”，人们只得在规定之外的方面下功夫。这造就了明代裙装的花式繁多、品种各异。主要名目有：百褶裙、月华裙、白秋罗连裙、梭布衫裙、白软纱裙、白绣绩裙、月白罗裙、夏布蓝裙、白布裙、纱裙、白罗地洒线连裙等等，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。在世情小说《金瓶梅》里，我们可以看到主要人物大都穿着裙装：武大郎之妻、家境贫寒的潘金莲穿着“毛青身布大袖衫儿，褶儿又短，衬湘裙碾绢绩纱”；李瓶儿嫁到西门家与吴月娘等见面时，穿着“翠蓝拖泥妆花罗裙”；西门庆“相看”孟玉楼时，玉楼穿着一条“大红妆花宽栏”。足见裙装在明代的流行。
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不独女子，男子在明代也可穿裙。《水浒传》中的洪教头“脱衣裳，拽扎起裙子，掣条棒，使个旗鼓”。可见到了明代，裙装仍然不是女性的专属。不仅贵族公子，连身材魁梧的英雄好汉，也会“扎起裙子”。
清代入主中原，首先进行的是服饰和发式的变革，要求中原人士剃发易服，统统做满洲人打扮。这项政令，使清廷遭遇了远比攻城略地更为坚决和彻底的抵抗。为此，朝廷做出妥协，提出所谓“十从十不从”。其中第一条就言明“男从女不从”。自此，华夏男子人人剃发续辫，女子则延续了中华民族的传统服饰。也就是从这时开始，裙装才完全成了女性的专属，男子彻底脱离了汉族传统的“上衣下裳”的制度，裙子基本退出了男装领域。
对于着裙，清代延续了明代的严格规定，并有过之无不及。宫廷之内，太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇，遇有朝贺、祭祀等重大礼节，都要穿着朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节，朝裙被分为冬、夏两种形制，冬朝裙用料以缎为主，缘以兽皮；夏朝裙以纱为主，缘以织锦。制作是分为两截，上用红色或绿色，下用石青色，周身折有细裥。所用纹样有严格区别，嫔妃以上可用龙纹，以下则用蟒纹。
即便是普通人家女子，不同人群对于着裙样式、颜色，也是畛域分明。一般来讲，妻子穿着红裙，妾室穿粉红，老妇人穿黄裙，丧偶的寡妇着黑裙。如此讲究的裙子颜色，确实在当时的大街上形成了一道亮丽的风景，让人看得眼花缭乱。
随着时代的变迁，女性为适应时代的需要，对服饰也进行了必要的变革。到了民国，裙子的式样已有明显改良。繁琐的百褶裙已很少有人穿着，人们将百褶变成大褶或无褶，继而将裙子改变成裙裤，最终改变成了裤子。, 百拇医药