烹饪文化之上——聂凤乔先生片忆
上个世纪90年代初，我在《中国中医药报》做编辑、记者工作，最爱看、也最爱编的栏目之一是“食养拾慧录”。爱看的原因有三：一是因为这个栏目与“吃”有关，看着不累；二是因为虽然谈吃，文风却是何等儒雅简练，各类典籍信手拈来，让人“吃”得有理有据又满面春风；三是因为文稿、尤其是标题那优雅的书法——那时还不兴电脑，稿件都是手写，拆看本栏稿件、欣赏作者的文与字，而后将手书标题(总是另用毛笔在宣纸上写好一同寄来)复制到版面上，已经成了办公室同仁的共同享受。这个栏目的作者就是聂凤乔先生，当时用的是笔名“公孙无恙”。
因为做编辑的原因，有机会去扬州采访了时任中国烹饪协会理事长兼秘书长、江苏商业专科学校副教授的聂凤乔先生。因为聂先生的学问，也因为他全职教师的身份，我对聂先生一直以老师相称。
那次采访大约是在1992年的年底。北方已经是千里冰封、万里雪飘的时节，南方还是秋天的景色。聂老师亲自为我联系好住处，又带我去他家吃饭。聂老师的住处不算宽敞，一进门右手边就是厨房。记得当时聂夫人正在灶前炒菜，盘头，玄衣，脸上刻满风霜，嘴里含着烟斗，大声与我打着招呼，一手执锅铲翻炒，一手抓起一小把盐粒放入大锅中——活脱脱一个西北主妇，完全不是我想象中的南方女子形象。这还不算最令人惊奇的。午餐罢，烹饪文化专家聂老师要我对家宴作评价。我如实相告：很好吃，很咸。聂老师夫妇爆笑。笑罢，聂老师顽皮地小声道：“你回去可不能这样告诉他们(指报社同事们)。”大家又大笑。聂老师家喝很浓很浓的绿茶，我想这与菜的味重有关系。不过这段故事，真的一直没有告诉同事们。
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我在扬州住了大约三天，其中两天在聂老师家“上班”，看他的书稿、资料，听他讲研究烹饪文化的故事和心得，午餐和晚餐都在聂家。我第一次认识了茨菇(也有的地方叫草菇)，第一次吃酒泡生虾，还顺便学会了做法：先将虾背上的一条黑线用针挑净后，泡在酒和醋混合的溶液中(是否还有其他佐料，实在记不起了)，浸数小时后再食用，不过后来却从未自己尝试过。第三天上午聂老师执意陪我游览瘦西湖，讲包括“廿四桥”在内的扬州典故，顺便也漫谈与烹饪有关的文化。不忍过多劳累聂老师，我坚决要求下午“自由活动”。傍晚时分坐在街边小店吃一碗热气腾腾的馄饨，望着暮色中朦胧的人流车流，耳边是叮叮当当的人力车声音，有一种“回到”某个我只在小说里看过的时代的感觉。我想象中的陆文夫《美食家》中的扬州城，应该就是这个样子。只是，聂老师夫妇，似乎并非扬州美食家。这也许不仅因为他们在西北坎坷的生活经历，而且还因为聂老师的文字，内容虽然是有关烹饪文化，形式却根本是“形而上”的，也就是与自家餐桌和自身口味相分离的(聂家菜的风格可以证明)。聂老师所爱，并非美食或烹饪，而是与烹饪有关的文学、艺术、历史、地理等(姑且通称“文化”)。我一直以为，聂老师首先是一个文人，其次才是一个研究烹饪文化的文人。
, http://www.100md.com
回到北京，我写了《聂凤乔与“烹饪文化”》一文，发表在《中国中医药报》上。后来又联系我的朋友、当时在华夏出版社做编辑的刘力先生，将“食养食慧录”集结成书，以原名出版。初版是一本小册子，后面还附了我的那篇报道。因为出书的缘故，有段时间我和聂老师之间一直有通信。后来聂老师出差到北京，我们还见过几次。再后来我南下教书，离开了中医药和新闻的圈子，与聂老师就再没有联系过。那些精美手书的信件，也在搬迁中遗失了。直到今年，我的老上级诸国本先生约我修改原来的报道以作纪念，我才得知，聂老师已去了另外一个世界。
《食养拾慧录》应该是聂老师的第二部书(第一部是《蔬食斋随笔》)。今年广西师范大学出版社再版时，篇幅增加了不少，装帧更是漂亮了许多。聂老师在天有灵，会很欣慰。
旧稿是不可能改了。纵使时光可以倒流，人却无法回到十几年前的心境中。面对着印刷精美的“新”书，和书的扉页聂老师恍若带着天界光环的照片，我的怀念，应当以尽可能轻快的方式进行。聂老师夫妇都属于执着而达观之人，他们必定更愿意被人以快乐的方式而记忆。我虽然喜爱聂老师的文字，对于烹饪文化却是一窍不通，只能叙述点滴未曾披露的往事，作为对我尊敬的聂老师及聂夫人的怀念。愿他们幸福安宁。, http://www.100md.com(刘文静)
因为做编辑的原因，有机会去扬州采访了时任中国烹饪协会理事长兼秘书长、江苏商业专科学校副教授的聂凤乔先生。因为聂先生的学问，也因为他全职教师的身份，我对聂先生一直以老师相称。
那次采访大约是在1992年的年底。北方已经是千里冰封、万里雪飘的时节，南方还是秋天的景色。聂老师亲自为我联系好住处，又带我去他家吃饭。聂老师的住处不算宽敞，一进门右手边就是厨房。记得当时聂夫人正在灶前炒菜，盘头，玄衣，脸上刻满风霜，嘴里含着烟斗，大声与我打着招呼，一手执锅铲翻炒，一手抓起一小把盐粒放入大锅中——活脱脱一个西北主妇，完全不是我想象中的南方女子形象。这还不算最令人惊奇的。午餐罢，烹饪文化专家聂老师要我对家宴作评价。我如实相告：很好吃，很咸。聂老师夫妇爆笑。笑罢，聂老师顽皮地小声道：“你回去可不能这样告诉他们(指报社同事们)。”大家又大笑。聂老师家喝很浓很浓的绿茶，我想这与菜的味重有关系。不过这段故事，真的一直没有告诉同事们。
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我在扬州住了大约三天，其中两天在聂老师家“上班”，看他的书稿、资料，听他讲研究烹饪文化的故事和心得，午餐和晚餐都在聂家。我第一次认识了茨菇(也有的地方叫草菇)，第一次吃酒泡生虾，还顺便学会了做法：先将虾背上的一条黑线用针挑净后，泡在酒和醋混合的溶液中(是否还有其他佐料，实在记不起了)，浸数小时后再食用，不过后来却从未自己尝试过。第三天上午聂老师执意陪我游览瘦西湖，讲包括“廿四桥”在内的扬州典故，顺便也漫谈与烹饪有关的文化。不忍过多劳累聂老师，我坚决要求下午“自由活动”。傍晚时分坐在街边小店吃一碗热气腾腾的馄饨，望着暮色中朦胧的人流车流，耳边是叮叮当当的人力车声音，有一种“回到”某个我只在小说里看过的时代的感觉。我想象中的陆文夫《美食家》中的扬州城，应该就是这个样子。只是，聂老师夫妇，似乎并非扬州美食家。这也许不仅因为他们在西北坎坷的生活经历，而且还因为聂老师的文字，内容虽然是有关烹饪文化，形式却根本是“形而上”的，也就是与自家餐桌和自身口味相分离的(聂家菜的风格可以证明)。聂老师所爱，并非美食或烹饪，而是与烹饪有关的文学、艺术、历史、地理等(姑且通称“文化”)。我一直以为，聂老师首先是一个文人，其次才是一个研究烹饪文化的文人。
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回到北京，我写了《聂凤乔与“烹饪文化”》一文，发表在《中国中医药报》上。后来又联系我的朋友、当时在华夏出版社做编辑的刘力先生，将“食养食慧录”集结成书，以原名出版。初版是一本小册子，后面还附了我的那篇报道。因为出书的缘故，有段时间我和聂老师之间一直有通信。后来聂老师出差到北京，我们还见过几次。再后来我南下教书，离开了中医药和新闻的圈子，与聂老师就再没有联系过。那些精美手书的信件，也在搬迁中遗失了。直到今年，我的老上级诸国本先生约我修改原来的报道以作纪念，我才得知，聂老师已去了另外一个世界。
《食养拾慧录》应该是聂老师的第二部书(第一部是《蔬食斋随笔》)。今年广西师范大学出版社再版时，篇幅增加了不少，装帧更是漂亮了许多。聂老师在天有灵，会很欣慰。
旧稿是不可能改了。纵使时光可以倒流，人却无法回到十几年前的心境中。面对着印刷精美的“新”书，和书的扉页聂老师恍若带着天界光环的照片，我的怀念，应当以尽可能轻快的方式进行。聂老师夫妇都属于执着而达观之人，他们必定更愿意被人以快乐的方式而记忆。我虽然喜爱聂老师的文字，对于烹饪文化却是一窍不通，只能叙述点滴未曾披露的往事，作为对我尊敬的聂老师及聂夫人的怀念。愿他们幸福安宁。, http://www.100md.com(刘文静)