锦绣大明 在稽古而制中创新服饰美(4)
出土的裙子共有47条，有马面裙和百褶裙等式样。裙子按装饰可分为素面裙、花裙、膝襕裙等。这些裙子主要与吉服、便服的上衣进行搭配。
出土的吉服类女衣，有些在衣身装饰云肩、通袖襕纹样，绝大部分则是在前胸和后背缝缀方形或梯形的补子(前襟左右各一片、后襟一片)。补子多为绣制，少数为缂丝，图案以云龙纹较多，其次有龙凤纹、凤纹、花卉纹、百子纹、应景题材以及万寿、万喜、洪福齐天等吉语文字。
孝靖皇后有一件绿织金缠枝莲妆花纱方领女袄，原件内衬纱里。在前胸与后背缀有梯形方补，前胸补子为一对，各长36厘米、上宽8.7厘米、下宽15.1厘米，图案大体一致，左右相对，侧面绣玉兔一只，口衔灵芝，上托盘金“寿”字，底部绣寿山福海与杂宝纹，两侧边缘各绣一升龙抢珠，龙首上方绣金“万”字，四周点缀四季花卉。背部补子为一整块，长35.2厘米、上宽20.5厘米、下宽32.5厘米，中间绣一正面大玉兔，背托灵芝及盘金大“寿”字，左右各绣一升龙，龙爪托举灵芝与金“万”字，底部绣寿山福海及杂宝纹，点缀四季花卉。从金绣“万”“寿”字样可知，这件短袄是后妃在皇帝万寿节(生日)期间所穿。
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明神宗生于嘉靖四十二年(1563年)八月十七，正好在中秋之后，于是宫中将中秋节的玉兔与皇帝生日的庆寿纹样组合到一起，使喜庆的气氛更加浓厚。
明宫规定，宫女的冠服沿用宋制，紫色，团领，窄袖，遍刺折枝小葵花，以金圈之，珠络缝金带红裙。不过，明代宫中有一件盛行的服装是从元代宫中继承来的，这就是比甲。
▲ 江苏省南京市长干寺地宫出土的背子
▲ 故宫博物院藏品
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比甲出自元代，由元世祖创制，是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲。设计比甲的初衷是为了便于骑马穿着，前胸后背得到保暖而臂肘活动自如。
比甲本是皇后的专用服式，后来逐渐传入民间，转而成为一般妇女的服饰。蒙元后期，北方的汉族女子尤其喜爱这种服装。自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷，系结严紧。到了明代，洪武帝下诏令“男女衣冠，皆同唐例”，但源于蒙元的比甲延续了下来，并没有完全消失。
从形式上看，比甲与隋唐时期的半臂渊源颇深，清代出现的马甲就是这种比甲的变形。
明宫中的比甲形似无袖的背子，比背子稍短，长至膝下。后妃宫女的常服就是宽袖衫外着比甲，下面穿裙，所以，比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。
比甲的种类繁多，可以穿在衫裙外面，胸前可以系带或敞开，也可在腰间束帛，衬托身材，所以很受当时女子们的喜爱。
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除了比甲，明代女子的服饰中还有背子。背子，亦称“褙子”，主要样式继承了宋代背子，一般有合领与对襟两种形式，贵族与庶民皆可穿戴。其中，对襟大袖的，通常为贵妇礼服；对襟小袖的，通常为普通妇女的便服。背子上绣品的图样基本与霞帔相似。只有一例特殊：八品及九品诰命夫人的背子不可用缠枝花纹，只能用摘枝团花。
水田衣兴起于明末，盛于清初，一直延续至清末。它是一种以各色零碎布料拼合缝制而成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因为衣服上大小不等的布料纵横交错形如水田而得名。
水田衣款式简单别致，颇得明代女子的喜爱。最初，水田衣尚注意拼制的均匀，将各种锦缎织料裁成长方形，然后有规律地编排缝合；发展到后来，便不再拘泥，亦有杂乱拼接者。到了明末，奢靡之风盛行，许多大户人家为了做一件好的水田衣，经常会裁破一件完整的锦缎，只为得到一小块材料。
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明宫后妃宫女喜欢穿自己设计制作的新装，而且层出不穷。熹宗的张皇后心灵手巧，她用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。崇祯时，宫女们竞效周皇后，以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，以增魅力。明末宫女十分喜欢穿海天霞色的衫子，似白而微红，雅中微艳，连爱美的宦官也穿上了这色衫子。
明代宫女通常用纸做护领，一日一换，这种纸应是宣纸，由江西玉山县进贡。虽然我们不知道纸护领是谁发明的，但用纸做护领在明宫盛行一时，其他朝代则未见记载，所以纸护领应该是明代宫女的新创。不过，纸衣在唐代曾出现过，唐代宗大历年间兵乱之时，“自赤水至潼关二百里间，畜产财物殆尽，官吏至有著纸衣或数日不食者”。可见当时服纸衣是救急之法，出于无奈，因此纸衣日后并没有畅行。
总体上看，明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙并没有本质上的差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女、丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。在明代初年用色偏向浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一两寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初為六幅，后用八幅、十幅，腰间有很多细褶，行动时辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
▲ 水田衣
▲ 妇女便服, 百拇医药(王影)
出土的吉服类女衣，有些在衣身装饰云肩、通袖襕纹样，绝大部分则是在前胸和后背缝缀方形或梯形的补子(前襟左右各一片、后襟一片)。补子多为绣制，少数为缂丝，图案以云龙纹较多，其次有龙凤纹、凤纹、花卉纹、百子纹、应景题材以及万寿、万喜、洪福齐天等吉语文字。
孝靖皇后有一件绿织金缠枝莲妆花纱方领女袄，原件内衬纱里。在前胸与后背缀有梯形方补，前胸补子为一对，各长36厘米、上宽8.7厘米、下宽15.1厘米，图案大体一致，左右相对，侧面绣玉兔一只，口衔灵芝，上托盘金“寿”字，底部绣寿山福海与杂宝纹，两侧边缘各绣一升龙抢珠，龙首上方绣金“万”字，四周点缀四季花卉。背部补子为一整块，长35.2厘米、上宽20.5厘米、下宽32.5厘米，中间绣一正面大玉兔，背托灵芝及盘金大“寿”字，左右各绣一升龙，龙爪托举灵芝与金“万”字，底部绣寿山福海及杂宝纹，点缀四季花卉。从金绣“万”“寿”字样可知，这件短袄是后妃在皇帝万寿节(生日)期间所穿。
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明神宗生于嘉靖四十二年(1563年)八月十七，正好在中秋之后，于是宫中将中秋节的玉兔与皇帝生日的庆寿纹样组合到一起，使喜庆的气氛更加浓厚。
比甲 背子 水田衣
明宫规定，宫女的冠服沿用宋制，紫色，团领，窄袖，遍刺折枝小葵花，以金圈之，珠络缝金带红裙。不过，明代宫中有一件盛行的服装是从元代宫中继承来的，这就是比甲。
▲ 江苏省南京市长干寺地宫出土的背子
▲ 故宫博物院藏品
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比甲出自元代，由元世祖创制，是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲。设计比甲的初衷是为了便于骑马穿着，前胸后背得到保暖而臂肘活动自如。
比甲本是皇后的专用服式，后来逐渐传入民间，转而成为一般妇女的服饰。蒙元后期，北方的汉族女子尤其喜爱这种服装。自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷，系结严紧。到了明代，洪武帝下诏令“男女衣冠，皆同唐例”，但源于蒙元的比甲延续了下来，并没有完全消失。
从形式上看，比甲与隋唐时期的半臂渊源颇深，清代出现的马甲就是这种比甲的变形。
明宫中的比甲形似无袖的背子，比背子稍短，长至膝下。后妃宫女的常服就是宽袖衫外着比甲，下面穿裙，所以，比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。
比甲的种类繁多，可以穿在衫裙外面，胸前可以系带或敞开，也可在腰间束帛，衬托身材，所以很受当时女子们的喜爱。
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除了比甲，明代女子的服饰中还有背子。背子，亦称“褙子”，主要样式继承了宋代背子，一般有合领与对襟两种形式，贵族与庶民皆可穿戴。其中，对襟大袖的，通常为贵妇礼服；对襟小袖的，通常为普通妇女的便服。背子上绣品的图样基本与霞帔相似。只有一例特殊：八品及九品诰命夫人的背子不可用缠枝花纹，只能用摘枝团花。
水田衣兴起于明末，盛于清初，一直延续至清末。它是一种以各色零碎布料拼合缝制而成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因为衣服上大小不等的布料纵横交错形如水田而得名。
水田衣款式简单别致，颇得明代女子的喜爱。最初，水田衣尚注意拼制的均匀，将各种锦缎织料裁成长方形，然后有规律地编排缝合；发展到后来，便不再拘泥，亦有杂乱拼接者。到了明末，奢靡之风盛行，许多大户人家为了做一件好的水田衣，经常会裁破一件完整的锦缎，只为得到一小块材料。
巧手匠心制新装
, http://www.100md.com
明宫后妃宫女喜欢穿自己设计制作的新装，而且层出不穷。熹宗的张皇后心灵手巧，她用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。崇祯时，宫女们竞效周皇后，以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，以增魅力。明末宫女十分喜欢穿海天霞色的衫子，似白而微红，雅中微艳，连爱美的宦官也穿上了这色衫子。
明代宫女通常用纸做护领，一日一换，这种纸应是宣纸，由江西玉山县进贡。虽然我们不知道纸护领是谁发明的，但用纸做护领在明宫盛行一时，其他朝代则未见记载，所以纸护领应该是明代宫女的新创。不过，纸衣在唐代曾出现过，唐代宗大历年间兵乱之时，“自赤水至潼关二百里间，畜产财物殆尽，官吏至有著纸衣或数日不食者”。可见当时服纸衣是救急之法，出于无奈，因此纸衣日后并没有畅行。
总体上看，明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙并没有本质上的差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女、丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。在明代初年用色偏向浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一两寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初為六幅，后用八幅、十幅，腰间有很多细褶，行动时辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
▲ 水田衣
▲ 妇女便服, 百拇医药(王影)