阳春，乃温暖的、万物复苏生长的春天之谓也。一碗没有浇头的面，仅些许葱粒缀饰在表层，这点点翠色，使人联想到春回大地，万物复苏，遂将此面称之为阳春面。这美妙的联想、贴切的比喻，能不是艺术在生活中的体现吗？然而在上海，这名称如今已在现实生活中消失，原因是作为独立的品种，几乎是所有的摊店都已不再供应，皮之不存，毛将焉附!销声匿迹，在所难免。试看沪上各面馆，有谁家还像以往那样，将阳春面列于水牌榜首的？恐怕是不容易见到的了。列在末尾倒是有的，不过是称之为“光面”，每两价若干，显然是供顾客加面作参考的。早先面是以碗计价的，每碗的量也是约定俗成，并不公之于众。自从粮食定量供应之后，到面馆吃面也要凭粮票，就此规定每碗2两半。这是作为起卖的基数，要添则按量加价，要减则作自动放弃，价钱及粮票数目都不变。后来由于粮票实在金贵，胃纳小的也舍不得浪费，因此也有面馆改作2两为起卖基数的。现在如若按所列，点这“光面”，恐怕多半会得到这样的回答：

    “阿拉单光面勿卖格……是给点菜的客人买格。”

    当然，有些店也会顾及影响，来个不标榜、不拒卖。可是人总是要面子的居多，大环境如此，谁愿意自讨没趣呢。

    有人也许会笑我拎勿清，现在生活水平提高了，啥人还会得再去吃阳春面!对这说法，实难苟同。

    最近读到刘衍文先生所赐《寄庐茶座》中的一则掌故，谓：“黄金荣对任何来客，不论地位多高，照例只请吃阳春面一碗。”孙中山派徐朗西与黄金荣接洽联络，“黄金荣很客气，请朗老吃阳春面。”

    黄金荣何许样人暂且不论，但有钱这一点想必不会有异议。他请客人一律以阳春面相待，其中有什么奥妙，也暂且不研究。就这阳春面而言，能够端得上台面，便可以想象得到，不那么简单。四川名馔“开水白菜”，是高级宴席上压台面的菜，一颗白菜心，横陈在一碗清澈见底的汤中，汤面一点儿油星也没有，犹白开水一般，故名。其实这汤是选用特制的浅色高汤 ......