鸦片战争之后，上海对外开埠，发展至为迅速，号称“十里洋场”，中外客商云集，各地饮食业者也纷纷到此创业。率先抢得先机的是徽帮菜肴，其次是宁波帮和苏锡帮。紧接着，广帮在咸丰年间接踵而至，川帮在同治年间相继出现，淮扬帮则在光绪年间立足上海。到了清末民初，上海饮食业已经有沪、苏、锡、宁、徽、粤、京、川、闽、湘、鲁、豫、扬、潮、清真及素菜等十六个帮派的菜肴。

    作为一个移民城市，虽然土生土长的上海人并不算太多，但 “阿拉上海人”们的自我感觉一天天好了起来，于是他们把上海地区原创的菜肴统称为“本帮菜”，而鲁、扬、川、粤、浙、闽、徽、湘甭管你来头多大，统统称为“外帮菜”。

    如今的上海菜又分为两支，其一就是“浓油赤酱”的本帮菜，其二就是杂交混血的创新菜肴，俗称为“海派菜”。不过“海派菜”虽然听起来名头不小，但实际上传世名菜却不算太多，毕竟一道名菜的诞生不是那么简单的，没有一定的地域文化的底蕴，要想把美食做出点名堂来，那还真是有点悬。

    本帮菜中的“糟钵头” 最“上海”。

    老上海人没人不知道杜月笙的，这位当年的流氓大亨既贩过鸦片、开过赌场、镇压过工人运动，也行过慈善、抗过东洋、办过红十字会。

    上海解放前，老谋深算的杜月笙既没逃去台湾，也没留在上海，1949年4月，他独自去了香港，这是他心目中最安全的避风港。

    此时的杜月笙已是六十开外的老人了，他听不懂粤语，也没有多少朋友，于是，他也只能和大多数上了年岁的人一样，躺在宽大的摇椅里一遍又一遍地在回忆中思念故乡。

    对于独处异乡的人来说，老家的味道是思乡之情最好的载体，但是香港却没有这种上海味道。其实即使是在上海，他也只认定一家的风味，那就是百年老店德兴馆，家里的厨子无论如何都是做不出这种风味来的。那种绵长而幽雅的味道曾经那么亲近 ......