喝茶喝到一定份上,就想来碟茶点。这对味觉是一种调剂,于精神来说则是一种慰藉。于是茶干就在林林总总的茶点中脱颖而出。作为佐茶妙品,它远胜于冬瓜糖或泡姜丝。百十年来,老茶馆的气息丝丝缕缕不绝于我们的记忆深处,其中就夹杂着茶干的味道。想象一下吧,一个浪迹天涯的游子,在风雨如晦的下午,拖着疲惫的脚步走进某江南小镇,找一家茶楼歇脚。叫上一壶粗茶,外加一碟煮得发黑的茶干,光是这股热烘烘的气息,就足以让他想起故乡,想起母亲,两串热乎乎的泪珠就会滚落在衣襟。

    当然,更多的时候,茶干在粗瓷碟里以木讷谦逊的姿态向茶客致敬。

    施康强先生在一篇文章里有声有色地忆起夫子庙前秦淮河畔的五香茶叶蛋摊子,但他更着意与蛋一锅煮的豆腐干,认为比茶叶蛋的味道更好。烧得久,入味,嚼起来有劲。只有深谙茶中三味的人才会这么细心。汪曾祺也在文章中忆起好几种茶干,有一种是他故乡一带的界首茶干,一只比手掌略小的蒲包做一块,煮时加酱油、大小茴香和八角等香料,蜕出来的茶干才银元大,可以清楚地看到十字形蒲包纹和竹筹的印子 ......