妈妈的柴火灶
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记得在上世纪60、70年代大西南边远山区的小城镇里，各家各户的柴火灶上都有一专门装米汤的钵或碗。那时无论鼎罐煮饭还是铁锅焖饭都是要滗米汤的，想吃干点的米饭就多滗些出来，想吃软和点的就少滗些出来。
许多时候放学回家，把书包一放，饿兮兮地冲进厨房朝米汤钵直奔而去，加些白糖叽里咕噜地一喝而尽。这时母亲常会边煮饭边说：狗日二毛又饿心慌了吗？!
多数时候母亲会把米汤拿来给我们换着花样煮菜吃，有米汤煮茄子，米汤煮豇豆，米汤煮鸡蛋羹，米汤煮芋儿白菜，米汤泡锅巴等。特别是一道米汤煮茄子和一道米汤蒸鸡蛋羹，在那缺肉少油的日子里，润腴滋滑了我整个的童年。
母亲的做法是将长茄子对剖成四，再切成大拇指般大小的块，入盆里用清水浸泡。起一个菜油锅，加盐，将鲜辣椒切粗圈炒香时，加挤干水分的茄块和蒜片翻炒，随之加米汤刚好淹过茄子，盖上锅盖，先中火后转小火收干米汤汁起锅。那叠加在一起的米香之中的柔辣，柔辣之中的茄滑，就在我写这篇文章的此刻，都想立马要一碗白米饭，上面再盖上一瓢这茄子。而米汤蒸鸡蛋羹则是鸡蛋打成液之后，加入米汤再调打，加点盐及猪油，上蒸锅蒸制而成。吃时在鸡蛋羹的上面用筷子划上一个十字或井字，再倒少许香醋在上面(从十字或井字缝中浸入)，就可用调羹大口大口地舀入馋嘴巴之中了。
母亲其他米汤菜的做法与米汤煮茄子基本一样，不过这与那些年川西平原上的米汤菜做法不一样。川西平原上的做法是不加油盐，用米汤煮熟蔬菜之后，一般是上一个用泡菜盐水加干辣椒面调成的蘸水蘸着吃。
在北京天下盐吃饭，关于米汤的吃法，我特意问起过老乡兼女哥们儿刘袁平(她算个吃家)，她小时候吃到过的最难忘的米汤菜。她说那时候她妈妈在重庆秀山豆腐店当负责人，就常给她们做一道“米汤煮青菜豆腐”，即起一个猪油锅，加点盐，然后倒入米汤煮沸，下嫩豆腐煮，再下青菜(芥菜)煮熟进味起锅。她说除了放点盐，什么调味料都不要放，连姜、蒜都不要放，让米汤之味最大限度地接近青菜和豆腐的本质。
如今在怀念过去的米汤菜的同时(怀念也是享受美食的一种)，我常用电饭煲来获取米汤，即在做米饭时，多加一寸高的水，煮到米汤有些浓稠时迅速滗些出来待用。饭照旧煲好，米汤则用来随便做一道菜或加蜂蜜喝。
米汤营养啊，还有米油之称呢。清代几大营养师对米汤都有赞美之词，赵学敏老师说“黑瘦者食之，百日即肥白，以其滋阴之功，胜于熟地。”王士雄老师在《随息居饮食谱》中说：“米汤可代参汤。”《紫林方》以米油加炼过食盐少许，空腹调服，可治男性精清不孕，久服，其精自浓。看来米汤这东西还可以滋阴壮阳，难怪出版过《求医不如求己》的出版家马松，有一天晚上在北京丽都旁边一酒吧给我、周墙、刘春、万夏说，他每天都要叫他老婆给他用粳米煮米汤喝，只喝上面一层米油，下面所剩米粒统统倒掉不要。万夏说，狗日马松活得像个地主，是不是马上就要请个奶妈来喂起哦。其实灾荒那几年出生的人，没有几个不是靠喝米汤生长过来的。, 百拇医药(牟真理)