刘洁

    一

    谈起北京美食，卤煮怎么也绕不过去。

    第一次吃卤煮要追溯到上大学时，那时总觉得肚子里缺油水，仗着代谢快吃不胖而肆无忌惮。无论是白天还是夜晚，溜达到胡同口那家逼仄的小店，便难以继续挪动脚步。空气中飘着的香气像一面旗帜，召唤出无法磨灭的欲望。

    一进店，一口超大的铁锅咕嘟地响着，周围的空气都变得温暖而湿润，酱红色的老汤里翻滚着肥肠、肺头、白肉和豆腐，沿锅边整齐码放着一圈厚厚的死面火烧。原来，满街满屋氤氲的浓浓香味儿和热气，正源于此。

    一身白色厨师服的卤煮师傅站在锅旁，胸前被溅上星星点点的汤汁，皮质套袖沾满油渍，变得锃亮。只见他时而拿着长把儿铁勺撇一撇浮沫，时而捞一捞锅中的食材，时而移步到旁边的树墩案板前，铛铛铛几下。他将火烧、大肠、肺头、豆腐均匀分割，整齐地码放在碗里，浇上浓浓的老汤，再放上蒜泥、酱豆腐汁、韭菜花，最后点缀几片白肉。这套动作行云流水，有些许艺术感，看得人口水直流、欲罢不能 ......